LADEGERäT FüR AUTOBATTERIE AUS DEM COMPUTER-NETZTEIL.

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Hallo liebe Damen und Herren!

Auf dieser Seite werde ich Ihnen kurz erklären, wie Sie die Stromversorgung eines PCs mit meinen eigenen Händen in ein Ladegerät für Autobatterien (und nicht nur) umwandeln können.

Das Ladegerät für Autobatterien sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen: Die an die Batterie gelieferte maximale Spannung beträgt nicht mehr als 14,4 V, der maximale Ladestrom wird von den Fähigkeiten des Geräts selbst bestimmt. Es ist diese Lademethode, die an Bord des Fahrzeugs (vom Generator) im normalen Betriebsmodus des Bordnetzes des Fahrzeugs implementiert wird.

Im Gegensatz zu den Materialien aus diesem Artikel habe ich mich jedoch für das Konzept der maximalen Einfachheit von Verbesserungen entschieden, ohne selbstgemachte Leiterplatten, Transistoren und andere "Schnickschnack" zu verwenden.

Ein Freund gab mir das Netzteil für die Änderung, er selbst fand es irgendwo bei seiner Arbeit. Anhand der Beschriftung auf dem Etikett konnte festgestellt werden, dass die Gesamtleistung dieses Netzteils 230 W beträgt, jedoch ein Strom von nicht mehr als 8 A über den 12-V-Kanal verbraucht werden kann. Als ich dieses Netzteil öffnete, stellte ich fest, dass es keinen Chip mit den Nummern "494" (wie in dem oben vorgeschlagenen Artikel beschrieben) enthält und die Basis dafür der UC3843-Chip ist. Diese Mikroschaltung ist jedoch in typischer Weise nicht enthalten und wird nur als Impulsgeber und Leistungstransistortreiber mit Überstromschutzfunktion verwendet. Die Funktionen des Spannungsreglers auf den Ausgangskanälen der Stromversorgung sind der auf einer Zusatzplatine installierten Mikroschaltung TL431 zugeordnet:

Auf derselben Zusatzplatine ist ein Abgleichwiderstand installiert, mit dem Sie die Ausgangsspannung in einem engen Bereich einstellen können.

Um dieses Netzteil wieder in ein Ladegerät zu verwandeln, müssen Sie zunächst alle nicht benötigten Teile entfernen. Der Selbstbehalt beträgt:

1. 220 / 110V Schalter mit seinen Drähten. Diese Drähte müssen nur von der Platine entfernt werden. Gleichzeitig arbeitet unser Gerät immer mit einer Spannung von 220 V, wodurch die Gefahr von Verbrennungen ausgeschlossen ist, wenn der Schalter versehentlich auf 110 V geschaltet wird.

2. Alle Ausgangsdrähte mit Ausnahme eines Bündels schwarzer Drähte (in einem Bündel von 4 Drähten) sind 0 V oder "gemeinsam", und ein Bündel gelber Drähte (in einem Bündel von 2 Drähten) ist "+".

Jetzt müssen wir sicherstellen, dass unser Gerät immer funktioniert, wenn es an das Netzwerk angeschlossen ist (standardmäßig funktioniert es nur, wenn die erforderlichen Drähte im Ausgangskabelbündel kurzgeschlossen sind), und die Überspannungsschutzmaßnahme beseitigen, die das Gerät abschaltet, wenn die Ausgangsspannung ÜBER einem bestimmten Wert liegt die Grenze. Dies ist notwendig, da wir einen 14,4-V-Ausgang benötigen (statt 12), der von den eingebauten Blockschutzeinrichtungen als Überspannung wahrgenommen wird und sich abschaltet.

Wie sich herausstellte, durchlaufen sowohl das Ein-Aus-Signal als auch das Signal des Überspannungsschutzes denselben Optokoppler, von denen es nur drei gibt - sie verbinden den Ausgangsteil (Niederspannung) und den Eingangsteil (Hochspannung) der Stromversorgung. Damit das Gerät immer funktioniert und unempfindlich gegen Überspannungen am Ausgang ist, müssen die Kontakte des gewünschten Optokopplers mit einer Brücke aus dem Lot geschlossen werden (dh der Zustand dieses Optokopplers ist "immer an"):

Jetzt funktioniert das Netzteil immer, wenn es an das Netzwerk angeschlossen ist und unabhängig davon, welche Spannung am Ausgang anliegt.

Als nächstes sollte es am Ausgang des Geräts installiert werden, wo es früher 12 V betrug und die Ausgangsspannung 14,4 V (im Leerlauf) betrug. Da nur die Drehung des Abstimmwiderstands verwendet wird, der auf der Zusatzplatine des Netzteils installiert ist, ist es nicht möglich, 14,4 V am Ausgang zu installieren (dies ermöglicht es, irgendetwas um 13 V herum zu tun), muss der in Reihe mit dem Abstimmwiderstand geschaltete Widerstand durch einen etwas kleineren ersetzt werden nominal, nämlich 2,7 kOhm:

Jetzt hat sich der Einstellbereich für die Ausgangsspannung nach oben verschoben und es ist möglich geworden, den Ausgang auf 14,4 V einzustellen.

Dann müssen Sie den Transistor neben dem TL431-Chip entfernen. Der Zweck dieses Transistors ist unbekannt, aber er ist eingeschaltet, damit er den Betrieb des TL431-Chips stören kann, dh verhindern kann, dass sich die Ausgangsspannung auf einem bestimmten Niveau stabilisiert. Dieser Transistor befand sich an dieser Stelle:

Damit die Ausgangsspannung im Leerlauf stabiler ist, muss der Ausgang des Geräts über den + 12-V-Kanal (der + 14,4 V haben wird) und den + 5-V-Kanal (den wir nicht verwenden) mit einer kleinen Last belastet werden. Ein 200-Ohm-2-W-Widerstand wird als Last für den + 12-V-Kanal (+14,4) verwendet, und ein 68-Ohm-0,5-W-Widerstand wird für den + 5-V-Kanal verwendet (auf dem Foto nicht sichtbar, da er gegen eine zusätzliche Gebühr angeordnet ist):

Erst nach der Installation dieser Widerstände muss die Ausgangsspannung im Leerlauf (ohne Last) auf 14,4 V eingestellt werden.

Nun ist es notwendig, den Ausgangsstrom auf einen Pegel zu begrenzen, der für eine gegebene Stromversorgungseinheit akzeptabel ist (d. H. Ungefähr 8 A). Dies wird erreicht, indem der Wert des Widerstands im Primärkreis des als Überlastsensor verwendeten Leistungstransformators erhöht wird. Um den Ausgangsstrom auf einen Wert von 8 ... 10 A zu begrenzen, muss dieser Widerstand durch einen 1W-Widerstand mit 0,47 Ω ersetzt werden:

Nach einem solchen Austausch wird der Ausgangsstrom 8 ... 10 A nicht überschreiten, selbst wenn wir die Ausgangsleitungen kurzschließen.

Schließlich müssen Sie einen Teil des Stromkreises hinzufügen, der das Gerät vor dem Anschließen der Batterie mit umgekehrter Polarität schützt (dies ist der einzige "hausgemachte" Teil des Stromkreises). Dazu benötigen Sie ein normales Kfz-12-V-Relais (mit vier Kontakten) und zwei Dioden pro Strom 1A (ich habe 1N4007-Dioden verwendet). Um anzuzeigen, dass der Akku angeschlossen ist und aufgeladen wird, benötigen Sie eine LED im Gehäuse, die auf dem Bedienfeld (grün) installiert werden muss, und einen Widerstand von 1 kΩ, 0,5 W. Das Schema sollte so aussehen:

Dies funktioniert wie folgt: Wenn die Batterie mit der richtigen Polarität an den Ausgang angeschlossen ist, wird das Relais aufgrund der in der Batterie verbleibenden Energie aktiviert und die Batterie wird nach dem Betrieb über den geschlossenen Kontakt dieses Relais von der Stromversorgung geladen, was durch eine leuchtende LED angezeigt wird. Eine Diode, die parallel zur Relaisspule geschaltet ist, wird benötigt, um Überspannungen an dieser Spule zu vermeiden, wenn diese abgeschaltet wird, die aufgrund einer selbstinduktiven EMK auftreten.

Das Relais wird mit einem Silikondichtmittel (Silikon - weil es nach dem "Trocknen" flexibel bleibt und thermischen Belastungen, dh Druckausdehnung beim Heizen und Kühlen, standhält) und nachdem das Dichtmittel auf den Relaiskontakten "getrocknet" ist, auf den Stromversorgungskühler geklebt andere Komponenten sind montiert:

Die Drähte zur Batterie sind flexibel gewählt, haben einen Querschnitt von 2,5 mm2, eine Länge von ca. 1 Meter und enden mit "Krokodilen" zum Anschluss an die Batterie. Um diese Drähte im Gerätegehäuse zu sichern, wurden zwei Nylonbinder verwendet, die in die Löcher des Kühlers eingeschraubt wurden (die Löcher im Kühler müssen vorgebohrt sein).

Das ist eigentlich alles:

Abschließend wurden alle Etiketten vom Netzteilgehäuse entfernt und ein selbstgemachter Aufkleber mit neuen Eigenschaften des Geräts aufgeklebt:

Zu den Nachteilen des resultierenden Ladegeräts sollte das Fehlen jeglicher Angaben zum Ladezustand des Akkus gehören, wodurch unklar wird, ob der Akku geladen ist oder nicht. In der Praxis hat sich jedoch herausgestellt, dass eine normale Autobatterie mit einer Kapazität von 55 A · h an einem Tag (24 Stunden) Zeit hat, sich vollständig aufzuladen.

Zu den Vorteilen gehört die Tatsache, dass mit diesem Ladegerät der Akku über einen beliebigen Zeitraum „aufgeladen“ werden kann und nichts Schlimmes passiert - der Akku wird aufgeladen, aber nicht „aufgeladen“ und verschlechtert sich nicht.

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